面料的革新是时尚界十分引人瞩目的环保运动之一。年青一代设计师开始尝试用于可持续，可降解且无浪费的原材料生产面料。图中模特儿所穿著的，正是一件由细菌制备面料所做成的裙装刚完结的伦敦时装周，因为全面禁止用于皮草，沦为全球首个弃用动物皮草的著名时装周。

英国时装协会公布的声明说道： “作为英国时尚界的代表，英国时装协会反对设计师创造力的同时，希望他们在挑选出材料和供应链时作出道德的自由选择。”据报，英国时装协会每年都会针对品牌设计师否计划在时装周内用于皮草制品展开问卷调查。

2016年，对系统不用于皮草的设计师仅有25位。而到了今年，这个数字超过了250位——这为伦敦时装周最后要求弃用皮草奠下了基础。正如声明中所说，时尚产业的“道德自由选择”已日益沦为热门话题。高能耗、劳动密集、高污染，早已沦为时尚业被诟病的几大“原罪”。

也于是以因为如此，时尚产业于是以引发一股环保风潮。根据全球时尚协会（Gl oba l Fashion Agenda）的研究统计资料，2017年里，全球有75%的时尚公司设法提升他们对环境和社会的贡献，行业的各个部门正在以有所不同速度前进涉及措施。

不过，报告补足说道，这些措施能否顺利，还各不相同监管机构、消费者和其他利益涉及方构成的系统。极大的碳排放，时尚制造业全球污染第二强劲，次于石油行业？近期，一则博柏利 (Burberry)过去五年烧毁价值1.1亿英镑商品的新闻让该品牌站上了风口浪尖。

根据博柏利公布的年度报告表明，过去的12个月里，他们毁坏了价值2860万英镑（约合人民币2.5亿元）并未卖出的全新服饰和香水，相等于8.1万件博柏利格纹围巾或两万件经典风衣。据英国 《独立报》报导，一线服装品牌封存 “大量”库存是一个 “普遍问题，意味著不是博柏利独特的”。

有业内人士说明说道： “一般来说奢侈品公司很推崇自家品牌的 ‘高档独特性’——知识产权和品牌资产——因为这能确保他们的商业利益。”旗下享有还包括路易威登和纪梵希等50多个精品品牌的法国奢侈品巨头LVMH集团在近期的年度报告中回应：“只要产品过时 （面对换季）或缺少销售前景，就得打算缩减库存。”“对于大品牌来说，新品和过季商品如果十分类似于但两者享有极大价差，对品牌价值意味著是十分有利的，”有设计师对 《独立报》说道。

封存全新存货是时尚行业里少见不道德，运动和慢时尚品牌也如此。慢时尚品牌HM也被传出载运多达15吨的库存到瑞典某发电厂，替换燃煤供电。

HM称之为这些衣物没超过安全性测试，一部分霉菌侵染，另一部分不含过低铅含量，同时回应并未出售衣物未来都会捐献过来。而这意味着是HM可观库存的 “冰山一角”。今年3月， 《纽约时报》就透漏，HM正在为价值43亿美元的未售存货而挣扎绝望。

意味着在美国，每年就有1050万件衣服转入垃圾填埋场，即使是天然的纤维都并不那么更容易被水解。图中的围巾的面料，则是利用荒废的橙子皮做成而封存库存，只是时尚业污染环境的 “一小步”。

时尚与环保或许根本都是两件相生相克的事：我们每天穿着的牛仔裤，它的生产过程不仅污染大气和水源，而且也有可能对工人的身体产生很大损害；快消品牌产品很高的淘汰率使得每年有15%的纺织物料被浪费……为了执着利益最大化的无端消耗是难以估计的，但这或许早已沦为一种产业的通病。曾有人说道，每一件衣服被生产出来，这个星球都要轻轻地颤抖一下。时装是一个简单的运营体系，牵涉到长年和多样化的生产供应链，原材料，纺织品生产，服装生产，运输，零售，用于和最后处置。

几年前，就有研究人士断言，时尚是次于石油行业的世界第二大污染源。不过，这样的结论并没被确实证实。

这是因为，时尚产业牵涉到方方面面，对其对环境的影响的评估不仅要考虑到显著的污染物——比如棉花栽种中用于的农药，生产过程中用于的剧毒染料和荒废衣物产生的大量垃圾——而且还要考虑到萃取、耕作、进账，以及加工、生产和运输中用于的大量自然资源。因此，确认时尚产业的碳排放是一项艰难的挑战。但可以认同的是，时尚产业的碳排放是极大的。

多达，每生产一千克棉线必须两万升水，而这些棉线只需要生产一件 T恤特一条牛仔裤。与此同时，从原材料到成衣，不会中用8000多种化学用品。事实上，任何一件衣服，从它还是庄稼地里的棉花、亚麻开始，就不会消耗无数资源。

它要经过去除、染色的工艺才能变为纱线、面料，经历成衣制作、物流和用于后，最后被烧毁、水解，每个生产加工环节都有碳排放再次发生，就更加不用说那些在加工生产中不会产生相当严重污染的皮革业和其他服饰类产品了。别小瞧了衣服的碳排放量，以棉花为事例，棉花是世界上最常用的天然纤维，占到我们服装的将近40%。服装业长年将棉织品塑造出洗手、身体健康、环保的形象。

但事实是，棉花是一种及其消耗水资源的植物。同时，它也是世界上化学依赖性最弱的作物之一。

虽然世界上只有2.4%的农田栽种了棉花，但它消耗了10%的农业化学品和25%的杀虫剂。而棉织品的替代者——制备的人造纤维虽然不是水密集型的，但往往不存在生产污染和可持续性的问题。

在人造纺织品中，织物的生产和染色都是化学密集型的。有机棉是一种极具可持续性的替代品，但与传统棉花比起，其生长成本非常低。因此，2020-03-08 它只占到全球棉花栽种面积的1%左右。在品牌店内，一件有机棉制作的背心就能卖给108美金的高价。

即使人们可以拒绝接受这样高昂的价格，有机棉也并非没缺点。栽种有机棉依然必须大量的水，用它做成的衣服依然必须用化学品染色并运往全球，这就意味著大量的碳排放。除去栽种、染色等各个环节，一件衣服从生产厂家到运输至消费者手中，就意味著大量的资源消耗。

美国人每年出售220亿件新的衣物，其中只有2%的衣服是在国内生产的。总共有约90%的服装每年都通过集装箱运输。全球化意味著一件衬衫很有可能穿过了大半个地球才回到消费者手上。运输这些衣物的集装箱船、汽车甚至飞机，都消耗大量的燃料。

而被出售后，衣服不会之后影响环境;洗净和最后的垃圾处理可能会对地球导致更大的损害。为了防止被张贴上 “污染环境”的标签，主打环保是品牌营销惯用的招数？在讲究 “可持续发展”的2020-03-08 ，时尚产业的 “道德自由选择”已日益沦为热门话题。品牌为了防止被张贴上“污染环境”的标签，争相发售了环保措施。

多达，2017年里，全球有75%的时尚公司设法提升他们对环境和社会的贡献，行业的各个部门正在以有所不同速度前进涉及措施。而在这场 “封存风波”之后，博柏利回应，将仍然烧毁积压库存。与此同时，他们还将跟随范思哲、古驰等品牌的步伐，仍然用于兔毛、狐狸毛、貂皮和浣熊皮等动物皮草。

这正是不少时尚品牌向 “环保化”转型的一个缩影：在面料上做文章。而不管它们的衣服设计成什么样子，品牌特别强调的重点都变为了耐穿、耐洗、或者不易水解。弃用皮草就是其中之一。一位模特儿在展出人造皮草。

尽管被视作动物皮草的替代品，这种人工织物所产生的环境污染仍然不容极强不过，非常简单的弃用皮草就意味著这个品牌更为环保了吗？答案仍然是驳斥的。环绕动物毛皮替代品 （如制备人造毛皮）对环境影响的依然是环保人士热议的话题之一。在上个月赫尔辛基时装周禁令皮草的消息爆出后，未来实验室的高级创新研究员Rachael Stott就告诉他英国 《卫报》“无动物并会自动意味著有罪”。

“弃用皮草、真丝等动物面料可以产生较低价值的制备替代品，其具备自身的环境和道德问题，”她说道。“用作生产这些面料的生产工艺牵涉到剧毒化学品，并在周围的河流和垃圾填埋场导致污染。”“目前还没安全性生产或处置人造面料的方法，因此如果消费者指出不牵涉到动物的面料就是环保的，这是一个误区。

”而时尚界中最热衷环保活动的，往往是经常被诟病污染环境的慢时尚品牌，比如HM、ZARA、MarksSpencer等等。时尚与环保好像是一组天生的悖论，更加遑论以产品递归很快、能耗奇高的慢时尚产业。原本，时装界的设计随着季节的变化而大大变化，但慢时尚早已舍弃了“季度”这个标准，而以“周周有新款”为新的追赶目标。自20世纪80年代以来，时尚零售商仍然在减少时尚潮流的改变，这反过来又减少了消费者扔到衣服的速度。

从1992年到2002年，消费品的生命周期延长了50%。仅有HM品牌就在全球55个国家享有多达3200家门店——HM每年还在以10%到15%的速度扩展。比如说一下，究竟必须多少棉花、电力、再行到水资源，才能符合工厂如此可观的生产市场需求？时尚就是“面子工程”，对于品牌而言，这堪称金科玉律。

如何取下与生俱来的高污染、低浪费的标签，是所有时尚品牌都在考虑到的问题。完全所有慢时尚品牌都在希望培育更为 “绿色环保”的形象。如今，许多慢销品牌还包括GAP、优衣库、MUJI等都会在门店里做到旧衣重复使用再行利用，声援消费者把旧衣获得店里交换条件优惠券，重复使用扣除则由第三方公司处置。

如 HM从2013年起在全球发售的旧衣重复使用项目，向参予活动的消费者赠送给一张85腰优惠券。他们的口号是： “允诺为您带给更加多时尚自由选择，对消费者、地球和钱包都有益处。

”然而，在不少环保人士来说，这是“治标不治本”的方法。虽然它希望你捐献原有衣物用作重复使用利用，但同时也以优惠券的形式希望你消费更加多。“过度消费文化”只不过才是慢时尚确实的“原罪”。

可以说道，时尚界的绿色话题总是预示指责声一起生长。这些环保措施，更好是一些品牌为了营销战略而生产的一种 “假象”。英国威尔斯大学肯毕托教授曾写出过一本书，名为 《绿色营销——化危机为商机的经营趋势》。书中认为： “绿色营销是一种能识别、预期及合乎消费的社会市场需求，并且可以带给利润的管理过程。

”因此，主打环保是品牌营销惯用的招数。不过，也有人回应抱着认同态度。却是，千禧一代比任何一代人都更加侧重环保问题，这完全早已沦为共识。由消费者推展品牌的“绿色环保”行动，终将为这个地球作出些许大力的转变。

如今，不少时尚类学校都开办了以可持续发展为目标的课程和实验室，期望能在其中产生彻底改变时尚业的发明创造。最引人注目的创造力之一来自生物织物研发领域——100%可生物降解的面料是未来的发展方向。爱丁堡艺术学院的学生在毕业时装周上展出了一个由烘烤茶叶、糖、细菌和酵母培育而出的有机体。由这种有机体做成的织物具备皮革的韧度，并可以生物降解。

“时尚业必须再次发生巨大变化，有很多领域必须考虑到。”对于时尚界的“环保热潮”，《卫报》如此评论。“当代奢华品牌意味著分担社会和环境责任，这对于品牌的将来顺利而言至关重要。”态度“快时尚”——时尚与环保，也许可以得兼任在业内专家显然，从宏观而言，要从技术研发、政策规范、法律维护、标准制订、市场引领等多方面应从，切断设计、消费、原材料等多个环节，逐步解决问题时尚业的 “环保”难题。

然而，作为消费者，否不能“等候”？答案是驳斥的。有专家回应，时尚界的低碳道路是环环相扣的，并无法由厂家或消费者分开已完成，而应当由政府、企业和大众联合分担起适当的责任。

政府应当制订更加精细的行业环保标准，并在社会上大力推展环保意识；企业则应当敢于分担社会责任，强迫在产品从原材料生产到制作、运输、用于以及荒废后的处置上使用低碳环保的方式；对大众来说，较少卖新衣服、减少对二手衣服的再行利用则是最必要的环保方法。有数多项研究指出，企业的环保重复使用并不是 “最”有效地的手段，确保环境，更加必须消费者改变自己的消费习惯。在美国国家环保局的标语 “尽量减少、新的用于、循环利用”中，“重复使用”这个概念只不过是最后一步，分列在第一位的应当是增加不必要的消费。

作为消费者，我们可以做到得最差的不道德之一，就是尽可能缩短我们所买的产品的用于时间；出售品质优良的商品。伦敦时装周全面禁止用于皮草，沦为全球首个弃用动物皮草的著名时装周。图为英国著名的服装品牌艾尔丹姆(Erdem)在此次伦敦时装周的走秀演出英国 《卫报》 《观察者》专栏作家露西·斯格尔，近年来仍然在各种媒体上宣传 “道德存活”的环保理念，她在自己的新书 《不惜一切：时装正在消耗地球资源？》中，对 “慢时尚”这一经济文化现象，展开了深刻印象的反省。在斯格尔显然，这种较慢符合、弃置、再度消费的恶性模式是 “较慢时装”业只轻利润、投其所好、不计后果的反映，也令其多数消费者越发沉溺于、没什么镇抚，过分的欲望沦为时代症候。

这也转变了人与衣物的情感关系。旧时人们爱护、缝补衣服，期望穿着幸一点，衣服如持久相依为命的好友或恋人，有共享的岁月和记忆；如今却形似频密的猎艳，只有感官性刺激与虚荣心，及之后的麻木与消逝，谋求新一轮性刺激，缺少持久的情感关联。固然，无论高端还是较慢时装都给人传达个性和审美趣味的幻象，实则多为大规模生产和消费，是 “个人主义”的对立面，而消费者不易在各种广告媒体宣传下被掌控而丧失主体性。

更加令人触目惊心的是，生产到消费的漫长链条、简单环节，使消费者仅有失望于廉价货品，对于服装的原料产地、生产条件、环境和社会成本等少有注目意识，除非主动找寻，也会被获取更加多信息。因此，斯格尔倡导沦为心态、理性的消费者，注目时装是 “怎样、在哪里、被谁”制作的，有知情权和选择性。她反其道而行之，倡导“快时尚”，主旨是精挑细选，卖质料较好、更加长久轻巧的衣服，约束无限性欲和不负责任的消费行为；减慢节奏，渐渐享用，注目我们自由选择的时装与品牌的道德与环境印记，靠近 “较慢时装”。那么，消费者到底该如何做“低碳穿着”？在面料的自由选择上，大麻纤维做成的布料比棉布更加环保。

墨尔本大学的研究指出，大麻布料对生态的影响比棉布较少50%。用竹纤维和亚麻做到的布料也比棉布在生产过程中更加节省水和农药。选配服装，尤其是选配童装，最差自由选择白色、浅色、无印花、小图案的衣服。这类衣服较较少用于各种化学添加剂展开处置，不仅更加环保，对人体也更加身体健康。

同时，选配衣服时要防止抗皱、免烫、透气、防污等可选功能，一般来说这些都是用化学药剂构建的。在衣物的用于中，尽量减少洗净次数，用手浸替换洗衣机洗净。研究表明，平均值用手浸替换一次洗衣机的用于，可以排放量0.26千克碳；而全国所有的洗衣机每月较少用一次，则一年可排放量55万吨碳。此外，还可选择减少洗净温度、改为浸泡为大自然晒干、增加衣物熨烫等更加环保的洗净方式。

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